谁和什么定义了男性气质？ 尽管它可以被解释，但这个词在历史上是随着时间的推移被社会构建和定义的。 西方文化已牢固地确立“男性气质”的一些明确的特征，以适应该词所代表的某种父权制和有限的观念。
与力量、韧性和支配力等词相关的特定理想强化了一种有毒的观念，即男性原型压迫与女性气质相关的一切，没有任何差异的余地。
男士时尚是围绕特定的文化和政治规则建立起来的，但被压抑了几个世纪之后，它现在正在进入一个更加开放的时代。
在伦敦的 V&A 博物馆，一场展览探讨了设计师、裁缝师和艺术家——以及他们的客户和模特——如何构建和表现男性气质，又如何在针头线尾中对其条分缕析
“塑造男性气质：男装艺术”是目前在伦敦 V&A 博物馆举办的展览。 它通过几个世纪不同的文化讨论世界各地的男性时尚，同时举办很多热闹的活动。
该展览由 克莱尔·威尔科克斯（Claire Wilcox） 和 罗莎琳德·麦克凯弗（Rosalind McKever） 策划，并由古驰（ Gucci） 赞助，其创意总监亚历山德拉·米歇尔（Alessandro Michele）的目标一直是通过让时尚更加性别中性来消除男装有毒的阳刚之气。
正如 V&A 的一位发言人所说，展览旨在“庆祝男性装束和外表的力量、艺术性和多样性”，“传奇设计师和新星的当代造型与 V&A 收藏的历史珍品和标志性贷款一起展示：古典雕塑、文艺复兴时期的绘画 ，标志性的照片，以及强大的电影和表演。”
衣服造就男人？
“衣服能造就男人吗？” 是展览中首先提出的问题之一。
“塑造男性气质：男装艺术”不仅展示了男装和时尚的演变，而且更深入地了解了这种艺术及其艺术家的复杂的社会和心理概念。
一个以各种面料和色彩展示男性服装工艺和多样性的展览——所有这些共同讲述一个故事，并展示男装的核心参考。
空间分为三个部分：宽衣解带，锦衣绣裳和新装革履。 这些不遵循精确的时间顺序：每个房间都有主题，充满了艺术品、服装和雕塑，以及绘画、照片和视频。
从《贝尔维德维尔的阿波罗（the Apollo Belvedere）》 的石膏模型到让-保罗·高缇耶（ Jean Paul Gaultier） 的标志性时尚：“宽衣解带”这个主题的所有关注点就是男性的身体和内衣
从探索古色古香的裸体人物到更现代和非传统的内衣，“宽衣解带”研究了男性身体与穿着它的衣服之间的关系。
《贝尔维德尔的阿波罗（the Apollo Belvedere）》 和《法尔内塞的赫耳墨斯（The Farnese Hermes）》的雕像都是艺术家和裁缝师的标志性参考，是这个房间的支柱展品。 在这里，情绪是由一个主要的冲突决定的——寻找一个神圣的、如雕塑一般的身体。
几十年来，艺术家们在他们的设计中效仿了他们理想中渴望的完美形象。 这一切都归结为身体及其形式所代表的本质，以及像希腊诸神那样的超男性身体类型的炫耀。
我们还看到了几件遵循这一概念的当代作品，包括一件由 让-保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier ）定制的夹克（1996 年春夏）和一件效仿希腊神雕塑的躯干的西装外套，仍然强化了一种非常刻板和超男性化的体型。
还有其他著名设计师的作品，如 J.W.安德森 （JW Anderson）、Ludovic de Saint Sernin 和 维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh），通过使用透明和半透明的面料探索更女性化的概念。
正如展览策展人所说的那样，我们看到的效果主要体现在女性服装上，而很少见于男性设计。这些概念使设计师能够通过创造力和包容性不断探索和打破性别障碍。
墙上挂着大卫·霍克尼（David Hockney）和莱昂内尔·温特（Lionel Wendt）等艺术家的照片，以及一些著名的卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）广告。然而，多样性的概念在这里得到了庆祝和接受，特别是一个半裸和全裸的男人的视频，他们的身体当然不是用大理石雕刻的，但似乎引起了许多游客的注意。
与我们迄今为止所习惯的像雕塑一样肌肉相比，有些人可能会觉得它不讨人喜欢，但它引发了关于男性包容性和身体积极性的问题。
第一个展厅间是关于审查男性美的起源和理想，剥离到男性身体的本质及其标准，以及这些理想是如何随着时间的推移而重新塑造和调整的。
“锦衣绣裳”展厅是寻找精英男性衣橱和最好的排他性的地方
第二个展厅充斥着色彩、刺绣、亮片和对细节的关注，令人眼花缭乱。
一进门，我们就会看到强烈的色彩，例如高饱和度的深蓝色和绿色墙壁，这些墙壁上很显眼地挂着一些描绘典型的 18 世纪白人、富有和疑似异性恋的欧洲贵族的画作。
这些人用厚重的长袍和羽毛，金链和缎带，流苏和从东方进口的色彩鲜艳的的织物做成的华丽衣物来确立他们的财富和父权地位。
稀缺性是最好的排他性。这个空间的艳丽的花卉和佩斯利图案成为1970年代风格的缩影。如今，许多设计师正在重新探索这些图案和色彩，重新找回它们所拥有的力量。
这个房间展示了几个主题和美学风格，但最流行的一个是坎普，策展人也承认这一点。这个主题反映在 18 世纪的画作中，例如约书亚·雷诺兹 (Joshua Reynolds) 的《贝拉蒙特伯爵一世查尔斯·库特肖像》（Portrait of Charles Coote, 1st Earl of Bellamont），他的粉红色礼仪长袍尖彰显了父权地位，浮华和奢靡。
主题延续到奢华的礼服和长袍，例如杜嘉班纳（ Dolce&Gabbana ）或 兰迪·拉姆（Randi Rahm） 在 2019 年金球奖上为比利·波特 (Billy Porter) 量身定制的西服套装，其中包括一件带有华丽衬里和鲜艳刺绣的长斗篷。
伯爵和波特先生都强调了一个特殊的地位，并通过时尚重新占用了他们自己的信仰——即使他们中的一个人认为这是特权和区别的象征，而另一个人则将其视为抵抗有毒男子气概的堡垒。
这个展厅继续提供其他奢华设计的例子，路易威登（Louis Vitton）和芬迪(Fendi）等其他当代艺术家和时装公司最近在他们的时装秀中探索奢华设计和中性服装的想法。
V&A 系列的历史服装与重新构想的当代设计在“新装革履”展厅一起展出
从色彩缤纷的奢华房间到黑暗的都市工业化房间，第三部分探索了被定义为经典的欧洲剪裁时期。 它审视了 19 世纪男士西装的构造——通过社交名媛博·布鲁梅尔（ Beau Brummell ）等当时的时尚偶像——直到瑞克·欧文斯（ Rick Owens） 或 （Haider Ackermann） 等现代和不那么传统的设计。
19 世纪的男装被塑造成更具功能性的形式，反映并适应了欧洲工业化的快速变化。 西装成为一种新的身份象征，随着大规模生产的兴起，它迅速成为一种现代而普遍的制服。
最后一个画廊的闭幕部分以罗伯特·隆戈（Robert Longo）的画作《城市中的男人》（Men in the Cities，1981）开始；在这里，随着新一代开始转向更具时尚意识的风格，我们开始看到传统西装消失了。
随着趋势往往变成政治声明，男性开始将时尚作为一种叛逆的方式，尤其是在 60 年代和 80 年代。当我们继续在展厅探索，我们会看到一些最新的西装。传统剪裁在今天仍然具有吸引力，但新一代设计师再次打破男装和男性化传统，为这一标志性风格提供全新诠释。
展览的最后一部分是一个带有落地屏的房间，放映着昆汀·琼斯（Quentin jones）的电影。房间中央是我们这一代最具标志性的三件造型：比利·波特 (Billy Porter) 在 2019 年奥斯卡红毯上穿的克里斯蒂安·西里亚诺 (Christian Siriano) 燕尾服礼服、比米尼·邦-布拉什 (Bimini Bon-Boulash) 在 2021 年鲁保罗变装皇后秀（RuPaul’s Drag Race）中的新娘造型，最后是哈里·斯泰尔斯 (Harry Styles) 的造型。 2020 年 12 月 Vogue 封面的标志性 Gucci 定制礼服。
展厅通过不拘泥于常规性别的穿着方式，指出男装和女装不再是时尚的不同类别，社会和时尚行业正在改变性别的表现方式。
“塑造男性气质：男装艺术”展览的利与弊
从顽固的墨守成规到创造性的个人主义，“塑造男性气质：男装艺术”向我们展示了历史上塑造男性气质的不同方法，但仍有许多问题没有得到解答。
它没有涉及许多其他有关重塑男性气质和男装的相关主题。 尽管试图摆脱主要由西方社会强加的男子气概的有害观念，但展出的大多数展品几乎完全来自欧洲和北美。
不仅如此， 本次展览的故事也仅是从上层阶级的角度来看，只评价精英中的精英。 但根据《卫报》最近的一篇文章，该展览的策展人只是触及了男装时尚的表面，因为“很难在一次活动中代表整个男装行业”。
塑造男性气质值得一看，因为它展示了令人惊叹的服装和标志性单品。 展览于 2022 年 11 月结束，让时尚爱好者有充足的时间去参观。