“伟大的创意在哪里?”记者凡妮莎·弗里德曼(Vanessa Friedman)在观看了巴黎时装周第一天的时装秀后，在《纽约时报》(New York Times)上发表了一篇犀利的文章标题。玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)设计的迪奥(Dior)和安东尼·瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)设计的圣罗兰(Saint Laurent)是这场为期9天的巴黎时装周的两大重量级品牌。她表示，这两个品牌都谨慎行事:“然而，有时候品牌越大，舞台布置越宏大，名人的影响力越高，创意反而越小。巴黎时装周开始的时候就显出这种趋势。”随着时间的推移，许多其他记者都支持弗里德曼的观点，新兴设计师和大品牌对暗淡和不确定的现状的谨慎态度——不仅是在商业方面——变得越来越明显。毫不奇怪，当周六日本设计师走上t台时，《女装日报（WWD）》的迈尔斯·索查（Miles Socha）写道:“这是一个由安全系列主导的悲观季节，只有寥寥几个勇敢的反叛者，比如川久保玲(Comme des garons)。”
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在2024年春夏男女混合系列中，梅森·马吉拉（Maison Margiela）上演了一场对新一代在可继承的衣橱上态度改变的真实反应的探索。创意总监约翰·加利亚诺(John Galliano)设想了时代和态度之间的化学反应
周一晚上，临近季末(巴黎时装周昨天刚刚结束)，梅森·马吉拉终于来提振这个缺乏勇气的时装月的精神。对于伦佐·罗索(Renzo Rosso)的oth集团旗下的品牌，设计师约翰·加利亚诺(John Galliano)证明了他仍然是时尚界的巫师，《另类（AnOther Magazine）》杂志的亚历山大·弗瑞(Alexander Fury)这样形容他。
“这一季，在时尚一切的背后，都在进行着一场创意与商业之间的战斗，”莎拉·莫厄尔在《秀场直击（Vogue Runway）》上写道。“一定是那个二进制吗?”她想。“当约翰·加利亚诺的模特们低着头走进Maison Margiela时装周秀场时，她们穿着的时装系列充满了强烈的想象力，但也镶嵌着可佩戴的宝石。”但加利亚诺是如何接受这一切的呢?正如创始人马丁·马吉拉(Martin Margiela)首先做的那样，通过将非常规重新定义为规范。这是深入探究梅森·马吉拉的历史和探索马丁·马吉拉和约翰·加利亚诺神秘思想的绝佳时机。
时尚界的班克斯：创始人马丁·马吉拉背后的神秘故事
马丁·马吉拉的神秘气质总是吸引着人们走向他，时尚爱好者们想要解读，揭开这个神秘人物的个性。
对于一个在时尚界扮演着如此关键角色的设计师来说，马吉拉出了名的谨慎几乎是难以忍受和难以理解的。他总是避开那些随之而来的外界的肯定。
他不理会通常围绕着设计师的个人崇拜，而是喜欢匿名，进一步：颠覆了时尚行业的标准。如果他没有保持低调，没有在他的人格周围笼罩着神秘的光环，他会创造出令人钦佩的作品吗？
解构神话
Si自1988年成立以来，马吉拉品牌通过展示脱离当时环境的开创性设计，迫使人们跳出框框思考。这一由马丁·马吉拉开创的时尚遗产被他的继任者约翰·加利亚诺和他的老师让·保罗·高缇耶传承下去。
2019年，一部名为《马丁·马吉拉：天衣无戒》的纪录片上映。着不纪录片的特色是对马吉拉本人的独家采访，以及对让·保罗·高缇耶，卡琳·罗伊菲尔德和其他与多人的采访
当马丁·马吉拉开始为让·保罗·高缇耶工作时，他刚从安特卫普皇家艺术学院毕业。大约十年后，高缇耶接替他在爱马仕的职位，他的导师的职业道路与他相遇。另一位与马吉拉的职业旅程交织在一起的伟大人才是约翰·加利亚诺，他在dior 度过了一段波澜壮阔又困难重重的时期后，来到了马吉拉。
该品牌的第一个系列在不同寻常和非传统的空间展出，比如马戏团帐篷或废弃的地铁。这位设计师的方法称为“解构”，式图揭示设计和制作服装的工艺。
像先知一样语言当代潮流
马吉拉在当今时尚界出现的许多趋势还没有大行其道之前就贯彻了它们。与从古董精品店寻找灵感的同时代人不同，马吉拉从跳骚市场购买便宜的库存，并将它们拆开，重新组装，贴上标签，注明原始材料的来源。他让服装中的解构概念看起来很酷，也很可信。
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梅森·马吉拉品牌不仅因其创新和模糊性别的时装设计而闻名
在马吉拉成为第一批将相对更可持续的方法融入时尚的设计师之前，我们现在所熟知的“升级回收”仍然是闻所未闻的。他通过重复使用和改变现有的衣服，像外科医生一样一丝不苟地解剖它们，并以意想不到的方式重新组装它们，让每件衣服都比他发现它们时更好。
马吉拉在审美方面也打破了传统的规范。从一开始，他就相信要在t台上展示普通人和真实的人，推广那些被社会视为非常规的模特。时尚界张开双臂接受了这个品牌的这种叛逆气质。
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从著名的Tabi裂分趾鞋，砂砾的t台位置粗糙的秀场选址和非传统的模特走在秀上，该品牌独特的时尚感逐渐形成了自己的风格
被加密的品牌
这位创意总监决定在个人生活中保持匿名，这对品牌的形象产生了重大影响。他想为这个品牌创造一种神秘感，所以他引入了标志性的“幽灵”品牌，将服装上的标签缝在里面。这个想法是让服装成为舞台的中心，让服装自己而不是设计师说话。
最初，品牌标签是完全白色的，在四个角用四针固定，使其易于拆卸。设计师马丁·马吉拉选择白色作为他的标志性色调，把它当作一张空白的画布，不受任何干扰地填充。
“白色意味着脆弱的力量和时间流逝的脆弱”——梅森·马吉拉的设计师和创始人马丁·马吉拉
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1997年，马丁·马吉拉在他的普通标签中添加了新的元素:一个3乘8的网格，从0到23，分成三行。这些数字与特定的产品线有关，并被圈起来表示它们属于哪个系列
John Galliano 和Martin Margiela的人生道路密不可分
1989年一个晴朗的秋日早晨，他们在巴黎郊区一个废弃的操场上举办了一场改变游戏规则的时尚活动，产生了重大影响。前排挤满了当地的孩子，其他座位都是先到先得。跑道不平整，导致模特摔倒。
在展览之前，当地社区的孩子们被要求画插图，这些插图被变成了展览的邀请函;然后，他们被发现在秀场上和模特们一起走。气氛是混乱的快乐和破坏（改为：又快乐又混乱）。
近十年后，约翰·加利亚诺为他的同名品牌推出了一个系列，似乎重现了Margiela在1989年的传奇春夏秀。约翰·加利亚诺2000-2001秋冬系列“欢迎来到我们的游乐场”(Welcome to Our Playground)的灵感来自儿童服装，模特们穿着巨大的鞋子，身上覆盖着令人困惑的层层衣服，其中一些衣服是颠倒的，后面跟着一排穿着手绘动物图像纸板的模特。
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约翰·加利亚诺2000-2001秋冬“欢迎来到我们的游乐场”系列
这一幕乐得观众合不拢嘴，现场有许多笑声和许多掌声。也许加利亚诺透过秀场想要传达的信息，无论是过去，还是将来，永远不仅仅是“衣服”，而是我们的价值体系、政治、社会地位和人性。
一场势均力敌的巨人之战
约翰·加利亚诺和马丁·马吉拉有两种非常独特的设计美学和方法，这让加利亚诺的设计一开始显得格格不入。马吉拉专注于极简主义和集体创作而不是个人作品，约翰·加利亚诺对他的时装秀的愿景是越多越好和逃避主义。
然而，两位设计师都对剪裁有着共同的热情。他们都能在情感上打动人们，同时改变趋势。
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梅森·马吉拉手工高级定制系列是对马丁·马吉拉和他的遗产的致敬
尽管存在差异，但加利亚诺和马吉拉都着迷于改造、解构和重建服装，以重新定义服装的剪裁和比例。不用说，他们为时尚史上一些最壮观、最身临其境的进程做出了重大贡献。
设计师使用层次感的设计，夸张的比例，未车缝的边缘，重新改换用途的服装和预穿过的作品在今天仍然持续给未来的设计师们以灵感。